此前有傳老牌奢侈品品牌路易威登(Louis Vuitton)在本月底會關(guān)閉在中國上海以及山西的兩家門店，這一消息得到路易威登中國公司官方的確認。“是的，這兩家店從3月開始就不再營業(yè)。”路易威登中國公司的相關(guān)人士告訴記者，雖有關(guān)店但并不意味著停止在中國發(fā)展的策略，2016年路易威登還會繼續(xù)在中國投資和擴張。 
2016年有新開店 目前，路易威登在上海共有4家門店，分別位于恒隆廣場、尚嘉中心、力寶廣場、國金中心，此次將關(guān)的門店位于淮海中路商圈的力寶廣場。 公開資料顯示，力寶廣場是香港力寶華潤有限公司及日本伊藤忠商事株式會社優(yōu)質(zhì)與信心的杰作大廈，樓高39層，總面積超過40000平方米。 路易威登的上海力寶廣場店于2010年4月28日開業(yè)，店鋪共分為兩層，整體面積1475平方米，主要銷售旅行箱包、時尚手袋、男女時裝、男女鞋履、腕表以及配飾等在內(nèi)的路易威登全系列產(chǎn)品。 從地理位置來看，力寶廣場無疑坐落上海的心臟地帶。其所在淮海中路商圈東起西藏南路，西至陜西南路，2公里商業(yè)范圍內(nèi)聚集九龍倉、新鴻基、瑞安、百聯(lián)、新世界等眾多知名企業(yè)開發(fā)運營的商業(yè)項目，曾一度被外界認為將是上海下一個奢侈品聚集地。在這條商業(yè)街上，幾乎可以找到大部分奢侈品牌包括愛馬仕(Hermès)、杰尼亞(Zegna)、古馳(Gucci)、杜嘉班納(Dolce&Gabbana)以及一些高端鐘表珠寶品牌。 但近幾年來，商圈內(nèi)商業(yè)體不斷面臨調(diào)整的尷尬處境。磐宏商業(yè)地產(chǎn)機構(gòu)在其一份研究報告中指出，這條商業(yè)街在原本定位高端的品牌中如今又不斷引入了Zara、優(yōu)衣庫(Uniqlo)、H&M、無印良品(Muji)、Forever21等快時尚品牌，淮海中路正逐漸轉(zhuǎn)換為以新潮、時尚、年輕的快時尚品牌、運動品牌、輕奢品牌主導(dǎo)的商業(yè)區(qū)。 這一區(qū)域的奢侈品整體氣氛一直未成熟，而高昂的租金卻使這里成為滬上最貴的地段之一。這或許可以解釋為什么路易威登會選擇關(guān)閉力寶的門店而不是其它的。 路易威登方面則表示，關(guān)店是一個正常的店鋪調(diào)整行為。“我們1992年進入中國市場，也是最早進入中國的奢侈品。品牌關(guān)店開店實屬正常。不必過多解讀。”公司相關(guān)人士回復(fù)記者稱。同時，據(jù)透露，在2016年下半年，路易威登會在河南鄭州開出一家新店，同時在北京引入路易威登基金會，地址設(shè)在路易威登之家旁，如此二合一后北京旗艦店將會成為路易威登在中國面積最大的門店。
上述人士稱，雖然有關(guān)店，但路易威登也同時在開設(shè)新店：2014年，在天津、濟南、西安等地新開7家門店，而2015年則在杭州、青島、北京開設(shè)了4家店。“我們依舊會在中國進行投資和擴張。”
據(jù)官方給出的數(shù)字，目前路易威登在中國的29個城市里設(shè)有42家店。
整體行業(yè)疲軟
整個奢侈品行業(yè)似乎都已經(jīng)進入了調(diào)整期。 歷峰集團(Richemont)董事長約翰?魯珀特(Johann Rupert)在2015年參加英國《金融時報》在摩洛哥召開的國際頂級時尚品牌行業(yè)高峰會(FT Business of Luxury Summit)時給這個行業(yè)潑下了一盆冷水。魯珀特在會上表示：“讓我夜不成寐的是，社會將如何應(yīng)對結(jié)構(gòu)性失業(yè)等問題。”他談到了自己對人工智能將會扼殺就業(yè)的擔(dān)憂。“有錢人將不想炫富。如果你孩子好朋友的父母失業(yè)了，你將不想買任何華麗的東西”。歷峰集團旗下?lián)碛锌ǖ貋?Cartier)和梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)兩大品牌。 奢侈品大鱷們一度寄希望于中國，因為這個有著巨大消費力的市場曾是驅(qū)動這些大牌高速發(fā)展的引擎之一。但現(xiàn)在，卻讓部分曾因“激進”開店得到甜頭的品牌嘗到了“苦果”。 比如雨果·博斯(Hugo Boss)。來自咨詢公司貝恩的統(tǒng)計，其在中國的門店數(shù)目在所有的高端品牌中僅次于于喬治·阿瑪尼(GiorgioArmani)和蔻馳(Coach)，目前已經(jīng)達到115家。記者注意到該品牌的開店量絕大多數(shù)集中于在2012年前，此后開店頻率急速放緩。2015年的關(guān)店數(shù)量達到11家，這也是奢侈品品牌中在華關(guān)店最多的一家品牌。 當然，也有謹慎的。比如香奈兒(Chanel)。這家公司在中國總部的內(nèi)部人士介紹，香奈兒最近的一次開店是2014年開設(shè)成都國金中心的精品店，2015年沒有開設(shè)任何新的精品店鋪。 “保守”的結(jié)果也意味著香奈兒相對于其它那些品牌在中國市場的占有率較少：截止2015年底，阿瑪尼已有154家，登喜路(DUNHILL)有111家，菲拉格慕(Salvatore?Ferragamo)則是74家。而于1999年進入中國的香奈兒，截止目前，在中國大陸境內(nèi)，只開設(shè)有11家精品店鋪。但上述內(nèi)部人士確認，“我們從未關(guān)閉過任何一家精品店鋪。” 漢博商業(yè)商管中心總監(jiān)崔薷予認為，由于國內(nèi)高關(guān)稅帶來的奢侈品高價，以及政策層面反腐倡廉活動的影響讓中國的奢侈品市場陷入低迷。“這兩年大牌開新店的頻率是明顯放緩的。”她注意到的另外一個趨勢是，中國與國外的差價讓可以去海外的人堅決選擇在那里消費，如果不得已在國內(nèi)買，那么人們會選擇去折扣店。“在中國越來越多的名牌奧特萊斯開業(yè)了。人們總是對打折的知名品牌趨之若鶩。” 歷峰集團旗下“上海灘”(ShanghaiTang)創(chuàng)始人鄧永鏘爵士(Sir David Tang)表示：“我們中國人要求打折。我們喜歡折扣!”他回憶起曾和中國最富裕的女士之一談及在歐洲購物的情景。這位女士說道：“打幾折?我想拿回銷售稅。” 奢侈品行業(yè)還會好起來嗎?暫時看來無法下定論。即使在形勢最好的時候，奢侈品也是個難以預(yù)測的行業(yè)。在過去20年里，時裝和奢侈品市場的深度和廣度已經(jīng)增加。但奢侈品行業(yè)并未崩潰。按照貝恩公司的數(shù)據(jù)顯示，2014年奢侈品全球銷售額增長2%，至2230億歐元，市場規(guī)模是20年前的三倍。從樂觀角度來說，不僅僅是富人，興起的中產(chǎn)階級也渴望購買高檔的令人向往的商品。消費需求永遠存在。 為了維持增長，這些大牌需要與時俱進地改變策略：更加謹慎地選擇店址，對全球的價差做出調(diào)整，注重核心門店的維護翻新，擴大網(wǎng)絡(luò)銷售等等。 “如果不解決核心問題，國內(nèi)的銷售很難恢復(fù)。畢竟消費人群已經(jīng)不一樣了。”崔薷予說。
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