繼率先入駐抖音之后，DIOR在6月15日成為首個入駐B站的奢侈品牌。開通官方賬號后，即發(fā)布了2020早秋成衣系列和秋季男裝系列的廣告大片。

   在此之前，DIOR還在天貓開通旗艦店，盡管目前僅上線了彩妝和護膚線，但已有4萬多粉絲關注。

   除了DIOR，Prada集團旗下品牌Miu Miu成為首個入駐全新開播的“騰訊時尚云預覽”欄目的時裝品牌，并于6月12日晚8點舉辦了第一場線上門店預覽活動。

   疫情之下，奢侈品牌歷經停產、關店、遭搶劫，卻又峰回路轉，漲價、哄搶、入駐國內電商平臺，但奢侈品直播、云秀場等方式真能讓奢侈品牌重回高光時刻嗎？

   聚焦年輕群體的長遠計劃

   6月12日16點35分，DIOR悄無聲息地在B站發(fā)布了一則視頻：2020早秋成衣系列廣告大片，由迪奧靈感繆斯詹妮弗·勞倫斯演繹。

   作為首個入駐B站的奢侈品牌，原以為會引起一場熱議，卻沒想到四天時間過去，這則視頻僅有41條彈幕，735次播放，官方賬號也僅有663位粉絲。

   除了“又是被迪奧折服的一天”、“DIOR總是能帶來小驚喜”這樣的彈幕之外，更多的是“可憐的官方號才這么點粉絲”、“最慘官方”這樣的調侃式評論。

   兩年前差不多的時間，DIOR也是首個入駐抖音的奢侈品牌，當時通過與Angelababy、景甜等明星的互動，吸引了一批粉絲關注；隨后，DIOR正式入駐小紅書，借助小紅書在時尚領域的流量擴大營銷覆蓋面；疫情期間，DIOR還在微博開啟了話題，對秋冬成品發(fā)布會進行云直播，不斷探索在中國的數字化營銷進程。

   在這一過程中，數字營銷對奢侈品業(yè)務的銷量增長是有限的，而對美妝品類的銷量增長卻更為明顯。

   據摩根士丹利統計，DIRO年銷售額的35%來自美妝產品。LVMH集團公布的2019財年業(yè)績也顯示，在DIOR彩妝和護膚線的拉動下，美妝香氛部門銷售額同比增長12%。

   這或許也是DIOR目前在天貓開設旗艦店僅銷售美妝品類產品的原因之一。基于此前對于數字化營銷的深耕，通過天貓平臺銷售單價更低的美妝產品，能夠收到更多的反饋。在高利潤的同時，促進銷量的激增，也能使整體業(yè)績變得更加可觀。

   目前看來，DIOR在中國的數字化營銷采用了多條腿走路的方式。從“雙微一抖”到小紅書、B站、天貓，一個完整的矩陣能夠填補傳統廣告所無法覆蓋的空白區(qū)。同時，向Z世代靠近也是DIOR近幾年在做的營銷重點。

   日新月異的時尚行業(yè)已經在社交媒體的發(fā)展中被動顛覆，品牌與消費者的距離被拉得越來越近。而DIOR的做法其實已經將未來視線聚焦在了年輕群體身上，通過長期的品牌宣傳推廣，贏得千禧一代消費者市場。

   只是對于奢侈品牌來說，當“黑天鵝”來襲，業(yè)績和數據是相對長遠營銷而言，更火燒眉毛的事。

迪奧入駐B站后發(fā)布的第一條視頻

   關店與漲價之間，電商逆勢上揚

   在疫情在全球呈現擴散態(tài)勢時，奢侈品牌無疑是受到重創(chuàng)最嚴重的產業(yè)之一。為了防止疫情擴散，多個國家的奢侈品門店均進入暫停營業(yè)狀態(tài)，從法國老佛爺商場、巴黎春天百貨，到美國梅西百貨，加拿大哈德遜灣公司……曾經人聲鼎沸的場合在這場突如其來的疫情襲擊下變得異常冷清。

   香奈兒關閉法國、瑞士、意大利三個國家的生產基地；愛馬仕關閉包括服裝廠、皮具廠等在內的41家生產基地；古馳關閉位于意大利的工廠，更別說早已定好的大秀一推再推，奢侈品牌轉行生產起了口罩、消毒水。

   禍不單行，美國暴亂引發(fā)打砸搶燒的現象，LV、古馳、亞歷山大麥昆等品牌都被成為了暴徒的靶子，遭到洗劫。

   但在奢侈品市場不斷遭遇重創(chuàng)的同時，令人意想不到的事發(fā)生了。5月，LV在中國地區(qū)價格上漲8%左右，在美國地區(qū)上漲5%左右。香奈兒則在全球范圍內大幅調價，漲幅在15%至19%之間。

   根據以往奢侈品牌跟風漲價的慣例，當一線品牌漲價后，其他品牌通常也會為了縮小差距而漲價。有奢侈品代購在朋友圈中透露，芬迪、古馳、巴黎世家、迪奧等品牌也確定會陸續(xù)漲價。

   盡管有不少人都對奢侈品牌“趁火打劫”的行為不齒，但卻并沒有改變漲價前，奢侈品牌遭遇瘋搶的這一事實。這一波逆勢上揚的銷售，對線下渠道的復蘇起到了重要推動作用。

   而疫情期間，線上渠道也成為了一眾奢侈品牌的著重發(fā)力點。博柏利、路易威登先后與程曉玥合作進行了探店直播和新品介紹直播，龍驤也邀請了品牌大使林彥俊和吉良先生主持“云逛街”直播。

   LVMH集團大中華區(qū)總裁吳越曾公開表示:“LVMH集團旗下的不少品牌已紛紛和天貓建立合作，LVMH集團將積極擁抱數字化，自然包括在中國市場進一步加大電商比例。”

   據麥肯錫咨詢聯合意大利奢侈品協會Fondazione Altagamma發(fā)布的《奢侈品數字營銷觀察年度報告》預測,線上奢侈品銷售市場份額將在2020年翻倍至12%,到2025年這一比例將升至18%,這將使電商成為繼中國和美國之后的全球第三大奢侈品陣營。

   可以看出，通過入駐不同社交平臺、電商平臺的線上營銷路徑，已經逐漸成為奢侈品牌們不得不部署的重要一步。盡管無法收到立竿見影的銷量轉化效果，但培養(yǎng)下一代消費群體已是趨勢所向。

   “目前奢侈品牌的線上營銷已經展現出了新的變化，相對集中火力攻擊某一平臺，注重細分領域，覆蓋精準客戶群體，更能收效。”某互聯網觀察人士對鋅刻度表示。

   有媒體預測，到2035年,千禧一代消費者將占奢侈品消費市場的40%。因此，如何精準抓住千禧一代的喜好，或許是奢侈品牌們下一重頭戲。

消費者搶購香奈兒

   如何抓住Z世代

   美國咨詢企業(yè)貝恩公司報告顯示，“黑天鵝”對整個奢侈品行業(yè)造成的損失，預計將達300-400億歐元。盡管隨著疫情逐漸緩解，全球逐步開始放松管制，但線下渠道依舊不大如前。有業(yè)內人士預估，今年第二季度全球奢侈品銷售總額將比去年同期減少50%。

   也許通過漲價刺激消費是促進線下銷量的方式之一，但這卻并不是長久之計。疫情帶來了災難，也帶來了啟示，過渡依賴線下渠道的奢侈品牌在面對這般困境時的招架能力實在欠缺。

   盡管在此之前，已有部分奢侈品牌意識到了加強數字化營銷，拓寬線上渠道的重要性，但卻一直沒能大步邁進。疫情的沖擊也帶來了推動力，當考驗當前，求變是必經的路徑。線上線下渠道的聯動，才能帶給奢侈品牌更強勁的抗風險能力。

   只不過需要所有奢侈品牌認真思考的是，在加速推動電商平臺時尚和奢侈品滲透路增長的同時，如何把握最大利益化和品牌形象定位之間的平衡也是一大難題。

   《Z世代社交報告》中提到，Z世代除了有強烈的分享欲之外，另一大重要特征是用“人設”社交，這種方式是為了尋求歸屬感和認同感。往往在找到“同好”后，第一道門檻就已邁過。

   在社交平臺的高速發(fā)展下，高漲的分享意愿使消費與社交有了更緊密的關聯。在社交過程中追求歸屬和認同之余，Z世代的消費理念則更傾向于個性化的新鮮事物，熱衷潮品但不一定綁定品牌。

   “這個世界是屬于年輕人的，而這一屆的年輕人是Z世代”，如果Z世代崛起為消費主力軍已是大勢所趨，那么奢侈品牌的轉型也需要更打動人的人設。

Miumiu入駐騰訊時尚云預覽