隨著消費者的結構和習慣驟然轉變，Zara、H&M等快時尚巨頭還在奮力轉身，尋找挽回頹勢的方法。

    據(jù)時尚商業(yè)快訊，西班牙快時尚Zara于去年底推出的全新彩妝系列目前已于國內線上獨家發(fā)售，產(chǎn)品涵蓋UlTIMATTE、SHINE BRIGHT、PAINT IT MATTE唇膏及唇釉，售價99元人民幣起，由曾與Dior、Armani等奢侈品合作并創(chuàng)立個人品牌的英國化妝師Pat McGrath主導設計。

    不過在Zara發(fā)布新彩妝產(chǎn)品的宣傳照中，中國模特李靜雯滿臉雀斑的照片引發(fā)爭議。有消費者認為Zara在刻意丑化亞洲女性，也有網(wǎng)友表示挺好看，很真實。對此Zara回應稱其沒有刻意丑化亞洲女性，宣傳面向全球不是針對中國市場，模特是西班牙總部選的，審美觀不同，而且照片是自然狀態(tài)下拍攝，完全沒有修幅。

    去年12月5日，Zara在品牌海外官網(wǎng)、手機APP及社交平臺上發(fā)布了首個唇膏系列Zara Ultimatte，這也是該品牌自2007年推出雙色眼影盤后正式進軍美妝市場。Zara推出美妝系列的消息一經(jīng)發(fā)布便引起關注，畢竟該品牌的一舉一動都可能暗示著快時尚行業(yè)的趨勢變化。

    有分析認為，美妝市場正在成為某種意義上的“新風口”，實現(xiàn)從奢侈高端，到明星網(wǎng)紅品牌，再到平價品牌的全面繁榮。安永咨詢公司合伙人Giovanni Battista Vacchi 早前表示，預計從現(xiàn)在到2020年，美妝市場的年復合增速將在6%左右，并且所有品類都將實現(xiàn)增長。

    一個顯著的趨勢是，美妝市場增速已經(jīng)超過了服飾市場。普華永道研究報告則顯示，2017年全球美妝行業(yè)銷售額規(guī)模已經(jīng)達到了4120億歐元，2012年至2017年的年復合增長率為3.9%，未來年復合增長率將達5%，到2021年時年銷售額規(guī)模將超過5000億歐元。

    越來越多品牌自然將目光瞄準仍在紅利期的美妝生意，期望美妝成為新的增長點。除了早前已經(jīng)發(fā)展出美妝業(yè)務的奢侈品牌，快時尚也正布局美妝業(yè)務，但Zara在這塊市場甚至有些遲到。

    比Zara更早推出美妝產(chǎn)品的包括2010年就推出彩妝線的Topshop，2015年入局的H&M、2018年9月推出美妝品牌Ohii的Urban Outfitters等，以及ASOS和Boohoo等快時尚電商品牌。

    Zara母公司Inditex集團自然也注意到了這股趨勢。2016年，Zara家居品牌Zara Home推出首個香水系列，隨后Zara也陸續(xù)上線一系列平價香水。2017年年中，Zara姐妹品牌Bershka推出首個美妝系列Beauty by Bershka。與Zara此次唇膏系列對SKU的謹慎態(tài)度不同，當時Bershka一口氣推出涵蓋彩妝、護膚和身體護理的100多個產(chǎn)品，產(chǎn)品定價低至2至15歐元。

    去年11月，Inditex還宣布將大力發(fā)展香水市場，其高端品牌Massimo Dutti 推出了全新香水系列“The Secret of Scents”，共有6款香水。據(jù)個人護理協(xié)會Cosmetics Europe數(shù)據(jù)，2017年歐洲香水行業(yè)的價值為119.3億歐元，其中西班牙香氛和香水的銷售額增長5.42%至13.1億歐元，已連續(xù)第三年增長。

    有觀點認為，Zara入局美妝市場顯然是不想錯過這塊大蛋糕，并試圖通過美妝業(yè)務突破業(yè)績困境，但事實上，在Zara最具有競爭力的供應鏈方面，當前美妝領域的商業(yè)模式已經(jīng)發(fā)展成熟。

    因此在美妝這個正處于“風口”上的市場中，Zara想要分一杯羹并不容易。就拿同是平價品牌的美國美妝品牌E.l.f來說，其第三季度銷售大幅下滑11%至6390萬美元，主要受折扣渠道收入減少影響，凈利潤則較上一年同期的960萬美元減少至840萬美元。去年前三季度，E.l.f.銷售額同比增加60萬美元至1.889億美元，凈利潤則減少至2240萬美元。

    與此同時，越來越多美妝網(wǎng)紅品牌開始不斷蠶食平價美妝市場。真正靠著美妝市場紅利快速致富的美妝網(wǎng)紅品牌與傳統(tǒng)品牌采用的是完全不同的商業(yè)模式，年僅21歲的Kylie Jenner個人彩妝品牌Kylie Cosmetics的快速成功為美妝市場提供了一個新的商業(yè)范本，標志著依托社交媒體、名人效應和Z世代心理的消費新時代的開始。

    與一個正常尋求推廣擴張的品牌不同，Kylie Jenner個人美妝品牌幾乎不需要進行任何專業(yè)的數(shù)字營銷努力，例如大品牌通常進行的搜索引擎優(yōu)化和廣告投放，而她在社交媒體上所能支配的流量都是免費的。 憑借Kylie Cosmetics的暢銷，Kylie Jenner成功積累9億美元凈資產(chǎn)，登上《福布斯》美國“白手起家”女富豪榜單第27名。

    值得關注的是，Kylie Cosmetics這類網(wǎng)紅美妝品牌大多不進行自主研發(fā)生產(chǎn)，而是完全外包給Seed Beauty集團旗下的Spatz Laboratories。這家供應商是典型的自有品牌生產(chǎn)商，長期為各種個人品牌提供化妝品研發(fā)制造和包裝服務，它在加州Ornard和中國都設有工廠。除了Kylie Cosmetics，Seed Beauty還為另一家增速驚人的互聯(lián)網(wǎng)美妝品牌Colourpop進行生產(chǎn)制造，Colourpop目前在Instagram上有590萬粉絲。

    Spatz Laboratories為Kylie Cosmetics專門安排了500個工人。同時Spatz Laborartories長期的化妝品生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)驗也為Kylie Cosmetics提供了現(xiàn)成的技術，省去了以往長達6個月的研發(fā)周期，讓Kylie Cosmetics能夠保持上新速度。Kylie Cosmetics還將線上電商與服務外包給運營商Shopify，后者承擔其產(chǎn)品的所有發(fā)售、售后和物流服務。

    從某種程度上，Zara或無法在美妝領域復制快時尚的成功，因為在Zara最具競爭力的供應鏈方面，當前的美妝領域的快時尚模式已經(jīng)發(fā)展成熟，Kylie Cosmetics背后的Seed Beauty正是美妝領域的快時尚。

    隨著網(wǎng)紅經(jīng)濟愈演愈烈，這樣的生產(chǎn)商也開始增多。從產(chǎn)品設計到生產(chǎn)，最多可以不超過一周時間，自有品牌生產(chǎn)商所有工作流程都有現(xiàn)成的模型，時刻把握當下美妝潮流。而在銷售分發(fā)環(huán)節(jié)，這些網(wǎng)紅品牌從最開始就選擇在線上銷售，借助電商實現(xiàn)高效率。

    有業(yè)界人士指出，如今的消費者擁有太多選擇，而Zara幾乎分布在一二線城市，這些市場的消費者對高端美妝的接受度已經(jīng)十分高。如果沒有明星帶貨效應的刺激，平價美妝的生存將越來越艱難，除非與能夠帶來更多附加值的明星、網(wǎng)紅或博主合作，否則Zara自身的品牌力幾乎無法令消費者產(chǎn)生興趣。

    向來對市場趨勢保持敏感的Zara不可能沒有預測到以上問題，此次Zara唇膏系列選擇與英國化妝師Pat McGrath合作或許也是出于這一考量。不過憑借Pat McGrath在業(yè)內聲譽和其通過個人品牌的成功對消費者喜好的洞察，Zara能夠保證該系列的產(chǎn)品質量，但依然很難為這個系列帶來關注度。

    推出這個系列的目的或許只是為了制造話題度提升新鮮感，以及銷售的組合效應，所設想的購買場景是消費者在線購買衣服時，順便嘗試一支平價唇膏，這一切的背后是以Zara為代表的快時尚們正逐漸失勢。

    除推出美妝系列外，在服飾零售環(huán)境越發(fā)嚴峻的當下，Inditex集團自去年開始的進行了一系列舉動，以適應快 速變化的市場。

    為豐富消費者實體店體驗感，品牌于去年4月在店鋪內上線了AR體驗設備，而后又迅速在106個國家與地區(qū)布局線上市場，以加速數(shù)字化與全球化。品牌還在中國上海開了首家概念店，并罕見地邀請90后明星周冬雨與吳磊擔任品牌形象大使。今年年初，Zara在發(fā)布2019春夏系列的同時更換了全新Logo。

    據(jù)了解，Zara保留了原有的Serif襯線字體，但字母變得更加細長且緊湊，這是該品牌創(chuàng)立以來，自2011年后第二次更換Logo。 對此，消費者在社交媒體上的評價褒貶不一，有的消費者認為這一改變毫無意義，也有網(wǎng)友認為Zara此舉是品牌將向更高端的市場轉型的信號。

    有分析認為， 品牌更改Logo或是為了迎合如今的消費主力軍千禧一代及Z世代的審美，努力搭上年輕潮流的順風車。 彭博社研究分析早前指出，Inditex集團的成功主要得益于扁平的管理層結構與對大數(shù)據(jù)的重視。

    相比其他時尚品牌，Zara的優(yōu)勢在于其對產(chǎn)品和供應鏈的重視，且企業(yè)文化并不像最新時尚潮流那么容易被復制，這也是Inditex集團能夠持續(xù)成功的重要關鍵。 此外，時尚消費人群的低齡化和觀念變革也是令Zara等品牌遭遇滑鐵盧的關鍵原因。消費者分析機構Insight Rooms早在一年前就發(fā)現(xiàn)，Zara原本的目標客戶群，即33歲以上的女性正逐漸對其失去興趣，而參與度最高的是年齡在23至27歲的女性消費者。

    至于目前最受矚目的“Z世代”消費者，有報告稱他們比起款式更看重產(chǎn)品本身，并認為價值觀比價格更重要。2015年，72%的Z世代表示愿意花更多錢購買以可持續(xù)方式生產(chǎn)的產(chǎn)品，這對于在環(huán)保方面“臭名昭著”的快時尚而言無異于一個噩耗。

    此外，由于互聯(lián)網(wǎng)和科技改變了時尚零售生態(tài)和消費者群體整體扭轉等多重夾擊，去年上半財年，該集團的業(yè)績錄得三年來的最糟糕表現(xiàn)，凈利潤僅增長3%，Zara銷售額則同比增長2.2%至79.1億歐元，而2017年同期為11%。

    在截至去年10月31日的9個月內，Inditex集團收入僅上漲3%至184億歐元，已經(jīng)大幅放緩，2017年同期錄得10%的增長;凈利潤也僅增長4%至24億歐元，2017年同期為6%。

    曾經(jīng)的Zara憑借傲人的敏捷供應鏈模式成為時尚行業(yè)多年的大贏家，更不屑于利用明星帶貨等營銷模式，但如今新生一代當?shù)�，Zara顯然已被熟悉并習慣網(wǎng)購和熱衷于尋求KOL及明星推薦的他們拋諸腦后。

    無論是什么行業(yè)，一旦消費者的結構發(fā)生不可逆的變化，過去所有的經(jīng)驗可能都是累贅。Zara要拯救業(yè)績，更重要的是在換Logo之后推出更多革新舉措。