曾經的服裝龍頭拉夏貝爾如今正在跌下神壇。

　　股市上，它一度風光無限：在2014年赴港上市后，2017年9月，拉夏貝爾于上交所掛牌，成為國內首家A+H上市的服裝公司。上市之初，它受到資本熱烈追捧，連續漲停。到如今，它總市值僅剩41.7億元，較之前75.2億元的高點幾近腰斬，當前7.62元每股的價格也早已破發，較30.62元每股的高點暴跌75%。

　　經營上，它一度是最圈錢的服裝企業之一：2014年，凈利潤增速高達21.36%；2015年凈利潤增速達28.7%；到2016年，拉夏貝爾凈利潤首次出現虧損，為6.88億元，同比下降15.58%；2017年雖略有回升。但2019年1月31日，拉夏貝爾公布業績預告，預計公司2018年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比2017年度減少4.59億元左右，同比下降約92%。

　　曾經的行業龍頭如今在上市服裝企業排名下降至33位，41.75億元的總市值甚至低于46.6億元的行業平均值。近三年平均凈利率7.17%，低于7.51%的行業平均值，與地素時尚26.87%和海瀾之家18.44%的凈利率相去甚遠。

　　種種跡象都表明，拉夏貝爾王者光環正在褪散。

　　對于業績暴跌的原因，拉夏貝爾歸根于“終端零售銷售下滑”“百貨商場業態調整、客流下降”以及“投資合作的部分品牌仍處于培育發展初期”等，公司表示當前的應對措施是堅持銷售管理扁平化，提高門店精細化服務及運營管理能力；成立會員云中心，以消費者需求為核心完善全渠道營銷管理體系等。

　　對于凈利潤同比暴跌92%，這樣的回答未免太過敷衍。

　　拉夏貝爾一直主打二三四線城市占據下沉市場，這部分市場受電商和國際快消品牌的沖擊較小，這也是其過去的經營優勢所在。然而，近幾年，在流量紅利觸頂的情況下，淘寶、拼多多等電商巨頭開始對下沉市場發起強力沖擊，H&M、ZARA等國際快消品牌也紛紛開始嘗試渠道下沉，拉夏貝爾面臨的市場競爭日益劇烈。

　　主打下沉市場，某種程度上意味著企業的商品價格和利潤相對較低。一位消費者告訴市界，“拉夏貝爾相對平價，一般單品價格不超過300元，且折扣較多�！彼�一般會等打折大促銷的時候選擇拉夏貝爾。

　　這也導致了拉夏貝爾的單店業績一直都不夠理想。以2016年數據為例，拉夏貝爾專柜店均收入為71萬元，專賣店均收入111萬元，相比之下維格娜絲為395萬元、太平鳥為217萬元、安正為170萬元，拉夏貝爾單店營業額低于行業平均水平。

　　從毛利率來看，拉夏貝爾約為65%，其它上市服裝企業平均為73.84%。值得一提的是，其全直營的銷售模式大大提高了銷售費用，同樣加劇了其營收困境。目前，上市服裝企業普遍實行直營與加盟相結合的銷售模式，銷售費用相對較低。

　　有行業分析師表示，拉夏貝爾各品牌的銷售規模基本與店鋪數量成正比，集團的銷售規模整張略高于店鋪數量增長速度，這表明公司的老店增長乏力，靠大量開新店來帶動業績增長。

　　這也解釋了，拉夏貝爾為何在股市和業績雙殺的情況下仍然瘋狂擴張、四處跑馬圈地。

　　早在上市之初，拉夏貝爾就表示未來將在三年內新建3000家線下零售網點，門店總數或將超過一萬家。2015年，拉夏貝爾遍布全國的網點總數為7893家；2016年，這一數據變成了8907；到了2017年增20%至9448家。據2018年，半年報顯示，截止2018年6月30日，拉夏貝爾的門店已經增長至9764家，半年間就增加了316家。

　　拉夏貝爾也在嘗試改變。財報顯示，2018年1至9月，拉夏貝爾新開門店1228家，關閉門店亦達1051家。也就是說，拉夏貝爾在堅持門店擴張和銷售網絡覆蓋的同時也在關閉那些營收狀況不佳的老店。不過，這樣的改變在短期內很難在業績提振上有大作為。

　　資本市場似乎并沒有耐心等待你的改變�，F實情況是，股價持續走低，證券機構不斷下調公司評級、信心受挫的大股東們也開始嘗試減持套現。

　　到2020年9月25日，公司將有1.87億股解禁，占總股本的34.16%，占流通股的128.31%。屆時，如果拉夏貝爾的經營業績沒有明顯改善，有大概率會出現股東集體減持套現、股價閃崩的情況。

　　百麗的退市是前車之鑒。留給拉夏貝爾的時間，或許并不多了。